נקודת מבט ברמת פני הים על סירה גומי זודיאק, שייט של 14 יום ב"ארצות הקלטים" על סיפון הסבארן ונטור (seabourn.com) היא מראה לתרבות הקלטית שמקשרת בין החופים השונים. לפעמים הקשרים הללו מוצאים את ביטוים בכוס מסוג אחר, שתייה לאורך הדרך בעין קלטית נוגה לעבר מה שיכול היה להיות ומה שעשוי להיות. אלו איים של דו-ערכיות לפעמים סותרת שבהם לראות בבירור זו אפשרות אחת ושלא לראות עשויה להיות לא פחות טובה.
פשוט לומר, הסבארן ונטור היא מלון חמישה כוכבים בים עם מסעדות מהשורה הראשונה הכלולות. בהשוואה למפלצות שייט אחרות, הסבארן ונטור בעלת גוף ירוק מתוכננת בכוונה להיות קטנה, כאשר מדובר באוניית חקר הראשונה שנבנתה במיוחד על ידי החברה, עם מקום ל-264 נוסעים שגרים ב-132 סוויטות יוקרה מצוידות במרפסות לצפייה קבועה בים. הרעיון הוא להגיע למקומות שספינות גדולות יותר אינן יכולות – גוף האונייה מדורג כ-PC6 Polar Class ומצביע על כוונות השאיפה של הספינה. למעט בנמלים הגדולים יותר, צפו לעלות ולרדת מהספינה באמצעות סירות גומי זודיאק מהירות. כמו כן, יש על הסיפון זוג צוללות קטנות שמוסיפות הרפתקאות מתחת למים לסדר היום, אם כי השימוש בהן מוגבל לפי תקנות ותנאים מקומיים. (הזרמים בים האירי, למשל, חזקים ומהירים מדי מכדי לאפשר את פריסת הצוללות שש נוסעים.) תכונה מרכזית של כל מסע היא צוות חקר גדול עם קרדיטציות מדעיות מרשימות והתלהבות מדבקת מהטבע. הוונטור הושקה בשנת 2022, ואחותה, ה"פירסוט", הושקה בשנת 2023.
למסע "ארצות הקלטים", הסבארן ונטור יורדת דרומה מלונדון סביב הפינה לאורך תחתית אנגליה הישנה. המוכר הופך למרוחק בין איי סילי, 28 מייל מעבר לקצה של לנדס אנד. על טרסקו (tresco.co.uk) – אחד מחמישה האיים המאוכלסים מבין 145 מפוזרים, הנחשבים לקצות הרים של ממלכה שקועה אבודה – נמצא גן האי המיוחד של טרסקו. האתר נראה כמאגר של צמחי עולם, בזכות אקלים מיקרו ייחודי המארח 20,000 צמחים. זה גם מקלט לסנאים אדומים בסכסוך קטלני עם בני משפחתם הסנאים החומים. תופס את עין הים הוא מוזיאון וללהלה, עם אוסף של 30 פסלי ראש ששוחררו מנשקים שטבעו סביב איי סילי במהלך השנים. ניווט כאן אינו אף פעם ודאי.
מלבד טרסקו, איי סילי הם אדמות הכתר השייכות לדוכסות קורנואל ואז למלך אנגליה כאדון העליון. מעבר לאיי סילי, heading north past highly trafficked Celtic Wales into the heart of the Irish Sea, ישנן אדמות שבהן השליט המוכר יותר הוא מננאן מק ליר, אל הים הקלטי העתיק שלעיתים אומרים שנקראת על שמו האי של מנן. הוא נחשב לשובב, והבדיחה היא על סיירי הזודיאק שמבחינים בפפינים על מצוקי האי הקטן של מנן, רק כדי לגלות שהם מזויפים שנועדו לפתות את הפפינים האמיתיים להקים קנים. (רק בני האדם מתבלבלים.) האי של מנן הוא יחידת שלטון עצמאית של הכתר הבריטי עם דגל של טריסקליון המושך תשומת לב המאפיין שלושה רגלים מחומשים מחוברים על רקע אדום (מוטו שלהם: "לאן שתזרוק אותו, הוא יעמוד"). הדגל הזה מגיע מהמאה ה-13 כאשר שלטון מנקס כלל איים בצפון. המוזיאון המנקסי (manxnationalheritage.im) בבירת דאגלס מציע תצוגה אינפורמטיבית על ההיסטוריה הוויקינגית והקלטית (גאלית) של האי וכן על הסיפור מאחורי חתול המנקס ללא הזנב. הבירה המקומית טובה גם כן, ונהניתים ממנה ביותר לאחר הליכה ארוכה לאורך טיילת הים.
יום אחד בדבלין ברפובליקת אירלנד הוא ביקור בבירת השאיפות הקלטיות שמשתנות בעוצמתן לפי הזרמים הסובבים. סיור מרכזי המוצע הוא ביקור במוזיאון הספרות האירית (moli.ie), שבו מהדורת הבכורה הכחולה-אגיאנית של אוליסס מאת ג'יימס ג'ויס משנת 1922, הנחשבת כעת אולי לסופר המשפיע ביותר של המאה ה-20, זוכה ליראת כבוד הניתנת בדרך כלל לטקסטים מעוררי השראה כמו התנ"ך. (אוליסס עוקב אחרי מבנה האודיסיאה היוונית של הומרוס.) הטעם של הרומן של ג'ויס ניתן גם לתפוס בפאב המקומי דייבי בירנס (davybyrnes.com) שמציע עדיין את כריך הגבנזולה המוזכר באוליסס וניתן לצרוך אותו עם כוס בורגון (על פי הטקסט) או עם אפשרות מקומית כמו פיינט שחור וקרם של גינס. כך או כך, השורה האחרונה בספר עשויה להילקח בהנאה בהקשר חדש: "כן אמרתי כן אני אעשה כן."
מדבלין, הסבארן ונטור מתקדמת דרך התעלה הצרה בצפון החוצה את הים האירי אל העיר גלזגו על החופים המערביים של סקוטלנד, מימוש נוסף של תרבות קלטית. הביקורים בספינה הם קצרים בהכרח, כך שכל עצירה היא כמו נגיסה ממגש גדול של ממתקים גאליים. גלריית האמנות והמוזיאון של קלווינגרוב (glasgowlife.org.uk) בגלזגו הוא ארון של פלאים בגודל טירה שאוסףו הקטלוגי הכריע כולל פסל חזה של וויליאם וולאס מהסרט "ההארד", המתמודד עם פיל ממולא בגובה חיים שמעליו משייט ספיטפייר מהמלחמה העולמית השנייה. במובנים מסוימים, האוספים של קלווינגרוב משקפים את הקלטים עצמם. קבוצת אנשים מגוונת זו כוללת זהות נזילה ומשתנה לעיתים קרובות שמתמקדת בערך של פריטים בודדים שנוצרו מקומית על פני אסתטיקה רחבה ומאורגנת שצפה, אם כי קלושות, בצורה מוחשית ומזוהה דרך הזמן והמרחב הקלטי.
נחיתה בסירה גומי זודיאק על האי הקטן איון בהברידיות הפנימיות נותנת לך תחושה כיצד סנט קולומבה הגיע מאירלנד בסירה קטנה בשנת 563 לספירה כדי להקים מנזר שהפך לערש של סוג קלטי של נצרות. חכמים נזירים יצרו יצירות במהלך השנים הבאות, כמו ספר קלס המעוטר, המוצג כיום בגאווה בקולג' טריניטי בדבלין. איון גם עשויה להיות מקור לצלב הקלטי המפורסם עם הטבעת סביב הצטלבותו ומקום קבורתן של עשרות ממלכים סקוטים ואיריים מוקדמים, כמו גם כמה מנורווגיה, יחד עם השליטים המקומיים יותר של הפיקטים הכחולים והדלריאדה.
אחד האיים המשפיעים ביותר באזור, שניתן לבקר בו באמצעות סירה גומי מהסבארן ונטור, הוא אי בלתי מאוכלס. סטפה הוא ביתה של מערת פינגל, מבנה טבעי מרהיב של עמודים בסיסלטיים בעלי מעמד של עלייה לרגל שהשראתה את המוזיקה הקלאסית של מנדלסון, והוזכרות בספרות הפופולרית, כולל "המסע למרכז כדור הארץ" של ז'ול ורן. השם פינגל הוא כנראה גרסה של פינ מקול (פיון מק קואיל), גיבור מיתי קלטי שעמד בראש להקת לוחמים בשם פיאנה (שם שמופיע בזמנים מודרניים בהקשר לפניאנים הקשורים לאומית אירית). סטפה, לעומת זאת, מאוכלסת היטב על ידי קולוניה גדולה של פפינים המקננים באלפים וקבוצת seals playful שעשויים להזכיר את הסלקיות המתקשרות במיתולוגיה הקלטית שהתחתנו עם דייגים מקומיים.
הממלכה הישנה של האיים עדיין מרגישה כאילו היא בקצה העולם, למרות הפינוקים המודרניים (ומזקקה) של טוברמורי באי מול ולמזג האוויר הסוער של סטורנואי על האי לואיס, הידוע בעיקר עבור סט כלי השח של הויקינגים והחמימות של בגדי האריס טוויד. עד כה, הנוסעים המותאמים תרבותית יורדים מהספינה עם תשוקה שלא ניתן להקל בה על הסיפון—המבט הנואש בעיניים שאומר "אני יכול לרצוח סקון!" (מועדף עם כוס תה). מזג האוויר בהברידיות החיצוניות משתנה במידה הטובה ביותר וכפי שיכול לקרות בים, סיורי זודיאק מתוכננים לאיים קטנים בשם לונגה ושיאנט מבוטלים. הם בכל מקרה מיועדים לציפורים.
שייט צפונה מביא שמות מקומות הן קלטיים והן ויקינגיים, עדות להשפעה המתמשכת של האחרונים על היסטוריית האזור. אולפול הוא כפר מקסים בהרי ההיילנדס הסקוטיים בצפון-מערב שנקרא על שמם של מתיישבים נורווגיים המקוריים שמציע סצנה פעילה מאוד לטיולים בהרים הסמוכים כמו נוקן קרג (nature.scot) או רכיבה סביב מבצרי פיקטים עתיקים. האגדה אומרת שלגLegion התשיעית של רומא, שמנתה כ-5,000 איש, נעלמה באזורים אלה, שנקראו אז קלטוניה על ידי דוברי הלטינית. האירוע מהמאה השנייה נאמר שהיה לו השפעה ישירה על בניית חומת אדריאנוס וההפרדה בין אנגליה וסקוטלנד מאז. זה היה גם נושא לרבים מסרטים. הנוף הפראי מטשטש את המציאות והדמיון, ולא לוקח הרבה לשמוע חליליות באוויר.
ההיסטוריה הופכת לאתראלית ככל שמטיילים צפונה. באיי אורקני, הליכה סביב האבנים הענקיות של טבעת ברודגר (historicenvironment.scot) היא חוויה של רמז לאמונות עתיקות המתוארכות לתקופת הניאוליתית סביב 2400 לפני הספירה. בעמק טבעי מוקף גבעות נמוכות ושני מקווי מים, טבעת ברודגר המעוררת השראה נראית כאילו היא מקושרת לאתרים דומים באורקני בקווים אסטרונומיים, מה שמעורר עניין חדש בתחום המשני של ארכיאו-אסטרונומיה. המקור הראשון כלל 60 אבנים, מתוכן 36 עדיין שורדות. כמה מלומדים סבורים כיום ששרידים כמו טבעת ברודגר (שנקראת על שם יישוב ויקינגי מקומי) באיי אורקני היו נקודת ההתחלה למונומנטים מגליתיים כמו סטונהנג' המפורסם הרבה יותר בדרום. יישוב חפור סמוך בשם סקארה ברה מציע רמז דק מי היו הבונים אך אינו מצליח לחשוף את המסתורין הכולל.
בינתיים, הסבארן ונטור מצאה את רגליה הקלטיות והחברתיות עם ערב פאב על הסיפון (שצריך להימשך יותר שעות!) הכולל בירות מקומיות ומשקאות חריפים, כשרונות מוזיקליים מדבלין, ועוד ערב שמתמקד במטבח הסקוטי המקומי (האגיס אינו כלול). מסע כזה עשוי להרוויח מהצעת (נקרא לה חינוכית) של מגוון רחב של ויסקי אירי וסקוטי וההבדלים הברורים ביניהם.
אֵי כן, שב והתמזג עם דרם מה יכול היה להיות אם המלך רוברט דה ברוס היה מצליח לפני מאות שנים לאחד את סקוטלנד ואירלנד תחת דגל קלטי אחד. "כן אמרתי כן אני אעשה כן." הומרוס לא משתווה לג'ויס.